Hace un par de años, mientras estábamos cocinando, según palabras textuales de mi mujer, pareció como si la placa le sacara una foto con flash.... y al mismo tiempo saltó la luz de casa.
En aquella ocasión desmonté la placa y vi que se habían quemado varios componentes de la zona de potencia de la tarjeta que controla el fuego grande.
Como la placa tiene dos tarjetas, una para los dos fuegos pequeños y otra para el fuego grande, prácticamente idénticas desconecté la dañada y puse en marcha la placa sólo con los dos fuegos pequeños mientras llegaban las piezas.
Las referencias de los componentes quemados los saqué de la placa buena.
En total fueron, una resistencia de potencia, varios IGBTs y dos optoacopladores....
La reparación fue sencilla, quita lo quemado roto y pon lo nuevo.
Esta vez, la placa tiene otro problema, no detecta las cazuelas, y además le cuesta muchísimo detectar las pulsaciones en los controles táctiles.
Mirando por lo foros, y gracias a esta herramienta , conseguí localizar los condensadores dañados en la placa de control, y la placa volvió a la vida.
Los reyes nos trajeron al peque y a mi, para qué engañarnos, un scalextric. Lo tuvimos montado en el suelo de la habitación una semana, pero era evidente que no podía quedarse ahí para siempre... Además conseguimos algunas piezas para el circuito a buen precio, por lo que lo ampliamos un poco más.
Además de ocupar mucho, el problema era que no tenía incorporado un gestor de carreras. Un elemento extra, que se compra a parte, el cual cuenta las vueltas de cada coche, etc...
Para poder usarlo, siempre que nos apetezca, sin tener que andar montádolo/desmontándolo, decidí colgarlo del techo/pared del camarote.
Preparé una plancha con perfilería de pladur y tableros de 4mm. Lo fijé a la pared y al techo. Le añadí un motor de persianas, el cual lo fijé a la pared con dos escuadras, y con ayuda de unas poleas, y cables de acero, conseguí que todo el conjunto quedara pegado al techo cuando no se necesita.
El motor de persiana se me ha quedado un poco justo, cuando termine la cuarentena le añadiré algunos muelles o gomas para quitarle peso al motor.
Por otro lado, programé en un ARDUINO UNO un gestor de carreras. Para detectar el coche que pasa por meta, desmonté el tramo donde se alimenta la pista. En su interior descubrí un interruptor magnético por cada pista. Cada coche lleva un imán, que al pasar sobre el detector, cierra el contacto de este.
Preparo un semáforo con varios led, un panel de control con 4 pulsadores, un zumbador y un interruptor general, y 3 displays para el control y visualización de las vueltas.
A modo de curiosidad, durante la puesta en marcha, me dí cuenta que en ocasiones, el contador contaba alguna vuelta de más. Fue un problema que me volvió un poco loco. Hasta que no conecté el osciloscopio a las señales de entrada de paso de coche, no me dí cuenta del problema. Resulta que los motores de los cochecillos generan muchas interferencias, sobre todo cuando hacen malos contactos con la pista. Esas interferencias hacían "vibrar" la señal de entrada de paso de coche y el arduino interpretaba un nuevo paso por vuelta.
Probé con cables apantallados, estabilizadores de tensión para alimentar el arduino, conectar tierras por todos los lados, poner condensadores para "amortiguar" las interferencias... pero de vez en cuando, contaba alguna vuelta más..... Solución. Pues por programa. No nos damos cuenta a la velocidad a la que trabajan los micros.
El paso del coche por el sensor, dura unos 10ms, ( lo medí con el osciloscopio), por lo que, cuando el Arduino detecta un paso por meta, le digo que espere 3ms, y que vuelva a mirar!!! si sigue activo, doy por válida la señal!!! si pasados 3ms no hay nada, la considero interferencia y no la cuento.
Es decir, cuando el coche pasa a toda velocidad por encima del sensor, a la electrónica le da tiempo de esperar, volver a mirar, y decidir si está o no sobre el sensor!!!
En casos muuuuyyyyy puntales, cuando los coches van prácticamente a la vez, puede contar mal, pero como digo, rara vez.
Desde que descubrí el ARDUINO, no paro de pensar en cosas que se pueden hacer con él. Me falta tiempo para desarrollar todas las ideas que me vienen a la cabeza!!!
Así que, poco a poco!!
¿Pero qué es el ARDUINO?
Pues la mejor explicación es esta, os dejo un enlace.
¿Resumido?
Se tratan de tarjetas electrónicas con un microprocesador programable, y con todo tipo de salidas y entradas digitales y analógicas. Son muy baratas, y el software para su programación es gratuito, hay infinidad de información en la red sobre ellas. Les puedes conectar todo tipo de actuadores, sensores, motores..... lo que quieras!!!
Bueno, pues como aficionado al motor que soy,( intento transmitirle y no imponerle mis aficiones a mi hijo), le estoy construyendo un Kart eléctrico al peque.
Primero compré un alternador de un Nissan Micra en un desgüace, 20€. Luego un controlador de velocidad de 150A de radio control, una tarjeta ARDUINO MEGA y me puse a hacer pruebas.
Un alternador cualquiera se puede transformar en motor, como todo hoy en día, la información está en la red. Cuando ví que todo iba Ok, compré un Kart a pedales y comencé a "tunearlo".
¿Cómo funciona?¿Qué funciones tiene?
Se conecta la batería y se conecta el CONTROL.
Pedirá una clave, para que arranque el sistema, de esa forma me aseguro de que nadie lo ponga en marcha si yo no quiero.
Con la clave correcta, accedo a un MENÚ. Donde puedo visualizar el estado de la batería, configurar en % el acelerador. De forma que si lo configuro al 50%, el motor rendirá a la mitad de su velocidad. Es una buena solución mientras le coge la mano el piloto en cuestión.
Por último un apartado para arrancar o START.
Con el Kart en marcha, si el conductor toca cualquier tecla del teclado, el KART SE PARA. También he reservado una entrada para pararlo a distancia con un mando.
Según el estado del acelerador se encenderán unos LEDs, mostrando el porcentaje de pedal pisado.
Si la batería está baja también dará una alarma.
La parte eléctrica y electrónica está más o menos resuelta. Falta el sistema de frenado y la transmisión, pero para todo ello necesito material y en estas fechas, con el confinamiento, la cosa está difícil.
Para el que no lo sepa, supongo que nadie, los coches a radio control de GRAN ESCALA o 1/5 ( 5 veces más pequeños que los reales, miden aproximadamente 1 metro) tienen unas ruedas que agarran mejor cuando están calientes. Como los de verdad.
¿Cómo calentamos las ruedas? ¿Qué temperatura es la óptima?
Para calentar las ruedas se venden mantas, algunas van a 220vac y otras a 12vdc, tengo un juego hecho por mí utilizando hilo de NICROM, y otro juego comercial.
La temperatura óptima está entre 60 y 70ºC. A menos temperatura no están trabajando en su punto y no agarran todo lo que pueden, y a más también pierden eficacia y encima se desgastan antes.
Observar como se pega la suciedad que está fuera de la" trazada limpia" de la pista cuando las ruedas están calientes:
Para controlar la temperatura, fabriqué un regulador con el que visualizo y controlo la temperatura de cada rueda.
Los materiales: una caja de un atornillador que pasó a mejor vida, conectores de cuatro polos, machos y hembras, un retal de fibra de carbono, y 4 reguladores de temperatura con sonda.
Os dejo unas fotos del proceso y de regulador terminado funcionando!!!
Posiblemente muchos tengamos un rincón donde hacer ejercicio, guardar los hobbys, relajarnos... yo en mi caso es el camarote. En él guardo mis trastos y hago mis "experimentos".
En su día instalé unos altavoces en el techo, y dejé los cables de audio preparados y centralizados en la zona del escritorio.
Hasta ahora escuchaba música mientras "trabajaba" desde los altavoces de un viejo portátil.
Un amigo cambió de coche y me regaló su radiocasete, el nuevo ya le viene con su pantalla, GPS, etc.....
A este regalo, le añado una fuente de alimentación ATX de un PC. Siempre guardo alguna, ya os iré enseñando diferentes aplicaciones.
Desde la fuente, consigo los 12 voltios en continua, hay muchos tutoriales en la web que dicen cómo hacerlo. Básicamente, para los 12 vdc, juntamos todos los negros a una regleta, y todos los amarillos a otra, donde el negro será GND y amarillo + 12VDC.
Para que la fuente arranque cuando se enchufe, hay que localizar el cable VERDE, y conectarlo junto con los NEGROS.
Una vez hecho esto, se localiza en el radiocasete las bornas de alimentación y las salidas a los altavoces.
Por suerte, la radio que me dio mi amigo tiene una entrada de audio auxiliar, a través de una toma JACK de 3.5mm. Me pido por Amazon un cable MACHO-MACHO JACK de 3.5mm y conecto el viejo portátil a la radio. Entro en YouTube y pongo lo que me apetezca!!!
Ahora solamente me queda acoplarlo todo en un tablero y dejarlo chulo!!!!
Pues como aficionado al radio control, siempre he pintado las carcasas de mis modelos con botes de spray específicos para lexan, plástico del que se fabrican las carcasas. Cada bote vale entre 5 y 10 € El resultado, pues decente. Si quieres degradados, o mezclas de color, pues lo tienes difícil. El color del bote, es el que es.
El otro día por casualidad vi un vídeo de cómo se pintaban las carcasas utilizando un aerógrafo.
Me puse a investigar, cómo funcionan, tipos, precios, compresores.... en fin, es otro mundo. Si pides consejo, en los foros, pues te aconsejan equipos semiprofesionales. Claro, esos van bien...
Como pienso hacer una prueba, y tampoco sé si se me dará bien, o le daré mucho uso...(siempre hay tiempo de invertir en algo mejor en un futuro), mi opción fue comprar uno chino, de estos que dudas hasta de que funcionen.... Un equipo de aerografía de 100€ (dos aerógrafos y compresor incluido...).
Con el equipo listo, ahora faltaba saber los colores de la nueva carcasa. Como a mí me daba igual, le pregunté a mi hijo de 6 años que coche de F1 le gustaba más.... Él me preguntó cual era el mejor coche, el que más carreras ganaba, la respuesta, pues en estos tiempos fácil, MERCEDES. "Aitá (papá en Euskera), píntalo de MERCEDES!!!"
¡¡DECIDIDO!!!
Los pasos, resumidos....
Se recorta la carcasa para que quede bien instalada en el coche.
Se toman medidas de los logos y textos del coche original y se escalan.
Se imprimen del revés, modo espejo.
Se limpia/lija la carcasa por su INTERIOR. Si!!! se pintan por dentro, no por fuera!!!!
Se pegan los logos y textos en sus posiciones y se aplica por el interior un capa de un producto cuya función es como de cinta de carrocero. (este es el producto que utilizo)
Con un cutter y muuuuuuuucha paciencia se recortan las letras, numeros, logos.....y se va pintando con los diferentes colores...
Ahí os dejo unas fotos del proceso y del resultado!!!!
¿Qué es un giroscopio?¿Qué hace?¿y que pinta en un coche a radio control?
Bueno, la respuesta larga a la primera pregunta está en GOOGLE, la corta, es.... se trata de un artilugio antiguamente mecánicos y ahora también electrónicos que controlan/miden la situación en el espacio de algún objeto. Por lo tanto se dan cuenta de balanceos, giros del objeto que están controlando. En radio control se usan en los helicópteros, para evitar que estos giren sobre sí mismo y que sean "controlables". En la vida real, están presentes en muchísimos aparatos y vehículos, incluso en los teléfonos móviles.
Bueno, pues adquirí dos giroscopios de helicóptero RC para mi coche y me puse a realizar pruebas.
Y ahora viene la respuesta a la última pregunta.....¿Qué pintan en un coche a radio control?
Bueno, en mi caso se me ocurrió unirlo al sistema de dirección. Si el coche sobrevira, es decir, si las ruedas de atrás derrapan en una curva, por ejemplo a derechas, el giroscopio se da cuenta de que el coche está a punto de perder el control, y el "contravolantea", gira la dirección a la izquierda de forma autónoma ( sin que el piloto toque la dirección en la emisora) de forma que evita el trompo o derrapaje en medio de la curva!!!
Desde la emisora puedo además controlar el grado de acción del giroscopio, pudiendo darle "mucho poder", dejarlo al 50% o desconectar sus efectos sin bajarme del puesto de conducción!!!!
En los vídeos os muestro el resultado, primero compruebo que la dirección funciona correctamente desde la emisora, luego dejo la emisora quieta, y sacudo el coche desde su parte trasera simulando perdidas de control en la parte trasera, observar cómo la dirección trata de corregir el sobreviraje por sí sola!!!
Soy un apasionado del radio control desde hace muchos años, en concreto de los coches a radio control. Mi primer coche lo compré en el año 2006. Se trata de un hobby que generalmente tiene dos opciones tras la compra del primer modelo, o te enganchas o lo dejas para siempre y pasas a otra cosa.
En mi caso fue la primera opción. He tenido muchos coches, y a todos les he dado "mi toque" personal.
Fui pasando de escalas pequeñas a más grandes, ahora me encantan los llamados GRAN ESCALA, o escala 1/5. Coches 5 veces más pequeños que los modelos reales. Eso significa, que miden cerca de un metro!!
La ventaja del tamaño, es que trabajas mejor con ellos, los rodamientos y tornillos son de métricas normales, su conducción es "más real", etc...
En esta ocasión con ayuda de un ARDUINO NANO le he instalado un sistema DRS ( Alerón trasero móvil ) y una matriz LED de 8 x 8 a un coche F1 escala 1/5.
La matriz muestra una "N" cuando el coche está al relentí. Cuando se frena a tope, la matriz parpadea 4 veces por segundo. Por otro lado, si se activa el DRS, la matriz mostrará su estado.
El DRS se activará siempre que el servo de gas esté a tope.
Le he añadido unos DIP SWITCHES para diferentes configuraciones:
Nº1, HABILITACIÓN DE DRS
N1=0, DRS no se activa.
N1=1, Cuando el servo de gas está a tope, se activa, y la matriz mostrará una flecha hacia arriba. No tiene en cuenta el servo de dirección. Siempre que el servo de gas esté a tope ( el coche acelerado a fondo), el DRS estará activado.
Nº2, DRS ACTIVO SI LA DIRECCIÓN ESTÁ CENTRADA
Nº2=1, Cuando el servo de gas está a tope, se activa, y la matriz mostrará una flecha hacia arriba. En el momento que se toca la dirección ( con el gas a tope), el DRS se desactiva y los LEDS muestran "!".
Nº3, DRS PROPORCIONAL A LA DIRECCIÓN
Nº3=1,Cuando el servo de gas está a tope, se activa, y la matriz mostrará una flecha hacia arriba. En el momento que se toca la dirección ( con el gas a tope), el DRS se posicionará proporcionalmente al ángulo de giro de la dirección. La matriz mostrará un símbolo de "%".
Nº4 MODO VISIBILIDAD REDUCIDA
Nº4=1, La matriz parpadeará 3 veces por segundo, siempre y cuando el coche no esté frenando a tope o esté al relentí.
EL PROGRAMA EN EL ARDUINO
El programa del microcontrolador, básicamente está vigilando la posición de los servos de GAS Y DIRECCIÓN, y según cómo estén estos, y los SWITCHes, hace una cosa u otra.
PARTE MECÁNICA
Para la parte mecánica del sistema, se monta un servo más. El cual con un cable de acero ( cable de freno de una bici) tira de una palanca fijada en el ala trasera.
Se colocan muelles para su retorno, tornillos para fijar las posiciones tope.
La matriz led se empotra en un placa de fibra de carbono que se fija con dos piezas de aluminio a los soportes del alerón.
ALGUNAS FOTOS DEL PROCESO Y LUEGO EL VÍDEO
Desarrollando el programa del ARDUINO, aún un prototipo.
Os dejo un pequeño vídeo del resultado, espero que os guste!!!
Hace un par de años, mientras estábamos cocinando, según palabras textuales de mi mujer, pareció como si la placa le sacara una foto con flash.... y al mismo tiempo saltó la luz de casa.
